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Anello Val Gerola (16 km – 1600 m D+)

marta 21 Agosto 2025 0 Valtellina benigni, falc, giro dei laghi, lago d'inferno, lago rotondo, orobie valtellinesi, pescegallo, pizzo dei tre signori, rifugio, val gerola

Pescegallo (1459 m) – sentiero 144 (o dell’Homo Salvadego) – rifugio Benigni (2222 m) – sentiero 101 (o delle Orobie occidentali) – bocchetta di Valpianella – lago Rotondo (2254 m) – bocchetta Paradiso (2457 m) – bocchetta dell’Inferno (2306 m) – pizzo dei Tre Signori (2554 m) – bocchetta di Piazzocco (2252 m) – rifugio Falc (2120 m) – lago d’Inferno – lago di Trona – Pescegallo

Periodo: Agosto 2025

Partenza: Pescegallo (SO)

Distanza: 16 km

Dislivello: 1600 m

Acqua: si può acquistare ai rifugi

GPX (clic dx, salva link con nome)

Il giro dei laghi della Val Gerola, in tutte le sue possibili declinazioni, è uno dei più suggestivi delle Orobie valtellinesi: colori intensi, spazi infiniti, stambecchi e marmotte accompagnano gli escursionisti per i mille sentieri che si dipartono da Pescegallo, piccola località sciistica a 1400 m di quota.

Le possibilità sono davvero tante e, se preferite evitare pietraie e tratti sdrucciolevoli, di sicuro troverete valide alternative a questo percorso: il giro che abbiamo fatto io e mio fratello Luca, per quanto non particolarmente impegnativo, richiede una buona gamba e dimestichezza con una montagna poco addomesticata.

Il rifugio Benigni (sullo sfondo il Disgrazia)

Luca e io abbiamo affrontato dapprima la ripida salita che lungo la val Tronella sale al Benigni, a cavallo tra Orobie valtellinesi e bergamasche – uno dei rifugi più accoglienti che conosca, consigliatissimo anche per pasti e pernottamenti!; abbiamo poi percorso un tratto del sentiero delle Orobie occidentali, fino alla bocchetta di Valpianella, dove abbiamo preso l’impervio sentiero per il lago Rotondo; ci siamo poi diretti verso il pizzo dei Tre Signori, desistendo poco prima della cima per un improvviso temporale, e siamo infine scesi verso il rifugio Falc, il lago d’Inferno e il lago di Trona per poi tornare a Pescegallo.

Dall’ultima volta che sono stata da queste parti, un paio di anni fa, ho trovato la Val Gerola piuttosto cambiata: una strada agro-silvo-pastorale è stata costruita da Pescegallo all’imbocco della val Tronella, mentre più in alto si sta lavorando alla segnaletica della GVO (Gran Via delle Orobie). Imbocchiamo dunque la nuova strada in leggera salita per cominciare il nostro giro: ben presto ritroviamo anche il vecchio sentiero, che ci permette di tagliare qualche tornante.

Dopo un chilometro raggiungiamo un bivio e prendiamo a sinistra il sentiero 144 che sale, ripido, verso il rifugio Benigni lungo la val Tronella; da quello che prosegue dritto, in direzione lago di Trona, rientreremo alla fine del giro.

Risaliamo una val Tronella ancora provvidenzialmente immersa nell’ombra e superiamo il laghetto di Tronella – anche qui ci sono dei lavori in corso, pare per una nuova diga. Tra i richiami delle marmotte guadagniamo dislivello e la vista si apre non solo sull’anfiteatro orobico che ci circonda, ma anche sul versante retico della Valtellina, dove svettano le cime della Val Masino e sopra tutte il Disgrazia.

L’ultimo tratto prima del rifugio è un canalino ripido e franoso, da superare seguendo i numerosi bolli che indicano la retta via. Arriviamo al Benigni e, poco oltre, a un crocevia di sentieri: quello che sale verso la vicina cima Piazzotti, quello che scende verso il passo Salmurano e il nostro, il sentiero 101 o delle Orobie occidentali.

Percorriamo il sentiero 101 per poco più di un chilometro, con qualche saliscendi, fino alla bocchetta di Valpianella. Da qui seguiamo le indicazioni per il lago Rotondo, in assoluto il mio preferito tra i tanti laghi della Val Gerola.

Chi volesse evitare il tratto più tecnico di questo giro, può eventualmente proseguire lungo il sentiero 101 fino alla bocchetta dell’Inferno. Noi ci addentriamo invece in un’arida pietraia, lungo il sentiero che rimane più alto sulla sinistra – si può percorrere anche quello, apparentemente meno franoso, che passa a fondovalle e si ricongiunge più avanti con il nostro, aggiungendo forse un centinaio di metri di dislivello.

Non so se questo sentiero vada definito come EE, ma di sicuro richiede passo fermo e un minimo di attenzione. Tra l’altro, le recenti piogge lo hanno lasciato in condizioni peggiori di come lo ricordavo. Procedendo con cautela, superiamo la pietraia e risaliamo fino al lago Rotondo, che con i suoi colori ripaga di ogni fatica.

Dal lago bisogna risalire per altri duecento metri di dislivello fino alla bocchetta Paradiso, che probabilmente deve il suo nome alla vista celestiale sul lago e sulle cime che lo coronano. Lungo la salita, piuttosto impegnativa e su fondo instabile, incontriamo diversi stambecchi.

La discesa verso la bocchetta dell’Inferno è ugualmente ripida, ma più breve. Seguite sempre i bolli e non le tracce degli stambecchi!

La bocchetta dell’Inferno è un punto di passaggio obbligato per qualsiasi giro in Val Gerola: vi passano il sentiero che sale verso il pizzo dei Tre Signori, il sentiero delle Orobie occidentali che prosegue verso il rifugio Grassi girando intorno alla cima del Tre Signori e il sentiero che scende verso il rifugio Falc. Quest’ultimo è una valida alternativa per eliminare l’altro tratto un po’ tecnico del nostro giro.

Mentre saliamo, il cielo cambia improvvisamente colore e si alza un vento gelido (ben accetto, dopo il caldo patito fino a poco fa). Ignorando colpevolmente i pur validi consigli di Studio Aperto, non mi sono portata neanche una giacca – Luca sì, ma per vuoi per solidarietà fraterna, vuoi perché caloroso, rimane anche lui in maniche corte.

Sbuchiamo sulla cresta sommitale del Tre Signori e in vista della croce di vetta, che potremmo raggiungere in pochi minuti continuando a salire verso sinistra; ma il temporale sembra avvicinarsi e decidiamo di rinunciare alla cima, cominciando subito la discesa verso il Falc – non sia mai che una nostra foto in maglietta e pantaloncini – sotto la pioggia – a 2500 m!! diventi virale con hashtag “merenderos”.

Sembrano invece contenti dell’improvviso maltempo gli stambecchi, che spuntano sempre più numerosi man mano che gli umani si ritirano. Proseguiamo la discesa a cavallo tra Val Gerola (a destra) e Val Biandino (a sinistra), fino alla bocchetta di Piazzocco dove prendiamo il sentiero a destra che scende verso il rifugio Falc e il lago dell’Inferno.

Il temporale si è nel frattempo allontanato, per cui possiamo proseguire con più calma la discesa in Val Gerola. Superiamo il rifugio Falc, la diga del lago dell’Inferno e quella del lago di Trona, seguendo poi le indicazioni per Pescegallo lungo il sentiero che di recente è stato anche segnato come GVO.

La nuova segnaletica è in realtà ingannevole, perché il GVO a un certo punto prosegue dritto verso il rifugio Benigni – giustamente, trattandosi di un’alta via – mentre il sentiero che scende tutto a sinistra verso Pescegallo rimane ora un po’ nascosto. Di sicuro le indicazioni saranno sistemate ma, nel frattempo, vi consiglio di utilizzare la traccia gpx qui allegata per non sbagliare.

Dal bivio a Pescegallo manca solo un paio di chilometri, con un dislivello negativo di quasi quattrocento metri. In quest’ultimo tratto non abbiamo potuto trattenerci dal fare incetta di lamponi, presenti in quantità davvero industriali!

Anello Grignetta EE (17 km – 2000 m D+)

marta 10 Agosto 2025 0 Valsassina camosci, federazione, grigna meridionale, grignetta, manavello, mandello, rifugio elisa, rifugio rosalba, rongio, sentiero cecilia, tgs

Rongio – Baitello di Manavello (1070 m) – zucco Portorella (EE) – rifugio Rosalba (1730 m) – sentiero Cecilia (EE) – vetta Grigna meridionale (2184 m) – canalino Federazione (EE) – bocchetta del Giardino – buco di Grigna – rifugio Elisa (1515 m) – Rongio. Attenzione: sentieri impegnativi con lunghi tratti attrezzati, solo per esperti!

Periodo: Agosto 2025

Partenza: Rongio (frazione di Mandello del Lario)

Distanza: 17 km

Dislivello: 2000 m

Acqua: fontane solo nella parte iniziale e finale, si può acquistare nei rifugi

GPX (clic dx, salva link con nome)

“Vorrei un giro poco corribile” sono state le parole esatte del Tony, che si è infortunato e non riesce più a trottare come un tempo. E quale montagna può esaudire il suo desiderio meglio della tecnicissima Grignetta?

Sono sempre stata fan del versante orientale delle Grigne, quello più duro e meno frequentato: silenzio, ombra (almeno al mattino), camosci e vista spaziale sul lago di Como ripagano abbondantemente della fatica chi si avventura da queste parti. Senza dubbi di sorta fisso dunque la partenza a Rongio, frazione di Mandello del Lario, dove si trova abbastanza facilmente parcheggio intorno al campetto da calcio.

La prima tappa è lo zucco di Manavello, dove si trova l’omonimo bivacco: dal parcheggio percorriamo brevemente la strada in salita fino a trovare le indicazioni da seguire, ignorando il sentiero verso sinistra per il rifugio Elisa da cui invece torneremo tra qualche ora. La salita per il baitello di Manavello è un vertical di cattiveria rara, la cui pendenza estrema è solo in parte addolcita dalla vista che si apre via via sul lago da una parte e sulle Grigne dall’altra.

Con i polpacci in fiamme arranco dietro al Tony, che avrà pure smesso di correre ma in salita va sempre come uno stambecco, e finalmente raggiungiamo il baitello.

Se il sentiero fino a qui è stato ripido ma di grado escursionistico, quello che ci porterà allo zucco Portorella e infine al Rosalba è classificato come EE e rappresenta a mio avviso la parte più selvaggia di tutto il giro.

Le recenti piogge e la scarsa frequentazione – almeno da parte degli umani: i camosci la fanno invece da padroni – hanno reso il sentiero piuttosto instabile. Ce la vediamo brutta, in particolare, quando un sasso delle dimensioni di un piccolo camoscio si stacca da sotto i piedi del Tony, mi passa accanto e va a schiantarsi a fondovalle.

Da quando si comincia a vedere il rifugio a quando effettivamente ci si arriva passa parecchio tempo. Il sentiero è talvolta coperto dall’erba alta, talvolta esposto su un ripido pendio, talvolta entrambe le cose. Ci godiamo con calma, camminando, questo bel traverso con vista sulle caratteristiche guglie della Grignetta, sempre accompagnati dai camosci.

Dal Rosalba (1730 m) seguiamo le indicazioni per il sentiero Cecilia, una delle più popolari vie attrezzate per la cima della Grignetta (o Grigna meridionale). Il Cecilia coincide con un tratto dell’alta via delle Grigne – le indicazioni dell’uno e dell’altra si alternano e vanno seguite da qui alla vetta come se fossero la stessa cosa.

Sul sentiero Cecilia / alta via delle Grigne

A proposito del Cecilia, se non avete familiarità, troverete in rete mille relazioni dettagliate. Quello che mi sento di dire è che si tratta di un sentiero attrezzato di media difficoltà, sempre in buone condizioni per via del passaggio frequente, ma capace di mettere in difficoltà chi non lo conosce per la friabilità della roccia e per le mille tracce (anche segnate con bolli e ometti) che si diramano verso le vie di arrampicata.

Il sentiero Cecilia non è mai troppo franoso né eccessivamente esposto. Spesso dovrete utilizzare le catene, distribuite con generosità, per salire o scendere dentro caminetti o per percorrere cenge ben definite: se vi ritrovate su ghiaioni che franano o in punti esposti ma non attrezzati, è probabile che abbiate sbagliato strada ed è consigliabile tornare indietro. I bolli, a differenza delle catene, sono pochi e sbiaditi, ma ci sono.

Gianluca e Lorenzo lungo una cengia del Cecilia

Lungo il percorso incontriamo Gianluca, fedele lettore di Trail Rings, e Lorenzo detto Cugino. Gianluca ha percorso questo sentiero di recente e più di una volta sfrutto la sua fresca esperienza per capire da che parte andare – sono anni che non frequento il Cecilia e devo ammettere che ci ho un po’ perso la mano. Arriviamo insieme a loro al punto in cui il sentiero Cecilia sbuca sulla Cermenati, la via più diretta dai piani Resinelli alla Grignetta, che seguiamo per qualche centinaio di metri fino in vetta.

In cima alla Grignetta scintilla il bivacco Ferrario, affollato come sempre. Ci fermiamo per una meritata pausa, dopo quasi duemila metri di dislivello, e per le foto di rito.

In posa con Tony davanti al bivacco Ferrario

Ci separiamo ora da Gianluca e Cugino, che scenderanno da un’altra bellissima cresta della Grignetta, la Sinigaglia, mentre Tony e io ci apprestiamo a scendere dal ripido canalino Federazione, sempre seguendo l’alta via delle Grigne e, per un breve tratto, la cosiddetta “traversata alta”.

Questo tratto è breve, ma è quello più tecnico di tutto il giro, adatto solo a chi si muove agilmente su questo tipo di terreno. Alla fine del canale raggiungiamo la bocchetta del Giardino (2004 m), che si apre sulla selvaggia val Scarettone alla nostra sinistra, e proseguiamo in discesa a destra verso il cosiddetto Buco di Grigna (1803 m).

Abbandoniamo ora l’alta via delle Grigne: le indicazioni da seguire sono quelle per il sentiero 14 e il rifugio Elisa. La discesa non è banale – non so se il sentiero sia classificato come escursionistico o per esperti, ma di sicuro è molto scivoloso e ripido. Nonostante l’ultimo temporale risalga ormai a due giorni fa, troviamo ancora mucchi di chicchi di grandine di dimensioni interessanti.

Raggiungiamo infine il rifugio Elisa e, da qui, diventa tutto facile.

A Rongio manca ancora qualche chilometro e il Tony si dichiara disposto a corricchiare, pur di arrivare il prima possibile al momento clou di ogni giro: la birretta finale! Seguiamo il noioso ma facile sentiero 14 in direzione Rongio e perdiamo quota avvicinandoci sempre più al torrente che sentiamo scrosciare a fondovalle. Lo attraversiamo un paio di volte, senza ulteriori difficoltà a parte la sete, prima di raggiungere finalmente il paese.

Anello in Valle Spluga EE (27 km – 2200 m D+)

marta 8 Agosto 2025 0 Valtellina bivacco chiara e walter, campodolcino, corsa in montagna, fraciscio, passo angeloga, pizzo sommavalle, pizzo stella, skyrace, trail running, val chiavenna, valle spluga

Sulle tracce della Pizzo Stella Skyrace: Fraciscio – Gualdera – Bondeno – Avero – forcella d’Avero (2332 m) – pizzo Sommavalle (2813 m) – passo di Lei / bivacco Chiara e Walter (2661 m) – alpe Mottala (1949 m) – passo Angeloga (2386 m) – alpe Angeloga (2050 m) – Fraciscio. Solo per esperti!

Periodo: Agosto 2025

Partenza: Fraciscio (SO)

Distanza: 27 km

Dislivello: 2200 m

Acqua: fontane agli alpeggi, torrenti nella parte centrale del giro

GPX (clic dx, salva link con nome)

Non sono sicura che sia “Valtellina” a tutti gli effetti, ma per comodità faccio rientrare nella categoria anche la vicina, e per tanti versi simile, Val Chiavenna. Tra le sue valli laterali, era da un po’ che puntavo a esplorare la selvaggia valle Spluga, dove passa una gara estremamente dura e tecnica: la Pizzo Stella Skyrace.

Invito i due stambecchi orobici Irene e Martin, che non perdono mai l’occasione di correre in un posto nuovo, ad accompagnarmi (o per meglio dire, visto il loro passo, precedermi) in una versione soft del percorso di gara: “solo” 27 km con 2200 m di dislivello, tagliando la penultima salita dall’alpe Angeloga a Madonna d’Europa e l’ultima, cattivissima, da Campodolcino a Fraciscio – dall’alpe Angeloga all’arrivo ci siamo concessi un’unica, tranquilla discesa.

Si parte da Fraciscio, poco sopra Campodolcino, dove troviamo posto nel parcheggio del cimitero. C’è una fontanella per riempire le borracce, nel caso ve lo steste domandando. La partenza è facile e in discesa: un sentiero sterrato ci permette di arrivare a Gualdera evitando la strada, dopodiché cominciamo una morbida salita verso l’alpeggio di Bondeno.

I cartelli da seguire sono quelli per Bondeno, ma troviamo già indicato anche il passo (o forcella) d’Avero: il giro è abbastanza intuitivo, le possibilità di sbagliare remote anche senza la traccia – che torna comunque utile nella parte più alta del percorso, dove il sentiero si vede poco, e per la salita verso il passo Angeloga.

Guadagniamo quota poco a poco in un bosco che ho trovato molto bello. Tratti di sentiero si alternano a una stradina in cemento – devono esserci dei tagli, ma quest’anno la gara non si è corsa e l’erba non è calpestata.

Gli alpeggi di Bondeno e Avero sono collegati tra loro da 2 km di sentiero facile e corribile con qualche saliscendi: godeteveli, perché poi vi aspetta il vertical per il pizzo Sommavalle e la corsa sarà solo un lontano ricordo.

Da Avero seguiamo le indicazioni per l’omonimo passo, da cui si sale poi verso il pizzo Sommavalle. L’orologio, impietoso, mi informa che ci toccano oltre 1000 m di dislivello in 3 km – una notizia che appare ancora più preoccupante nel momento in cui ci accorgiamo che la prima parte della salita non è poi così ripida!

La salita diventa brutale, ma la vista sempre più spaziale, man mano che guadagniamo quota. Sembra che siamo le uniche forme di vita in questa valle enorme, battuta dal vento.

Raggiunta la forcella, siamo investiti da raffiche di vento così forti e gelide che persino io decido di indossare la giacca. Spuntano da chissà dove due umani, con cui scambiamo giusto un saluto veloce prima di ripartire in tutta fretta, battendo i denti, lungo la cresta del pizzo Sommavalle.

Questo tratto è in assoluto il più tecnico del giro e lo sconsiglio a chi non si senta più che sicuro su questo tipo di terreno. Il sentiero è segnato e non arriverei a definirlo alpinistico, almeno finché si rimane incollati alla linea di salita, ma non c’è un bollo in più di quanto strettamente necessario e bisogna procedere con cautela su roccette a volte esposte, tratti franosi o resi scivolosi dall’erba umida. Se perdete di vista i bolli, tornate indietro e rimettetevi sul percorso giusto. In gara di sicuro vengono messe delle corde fisse per procedere in sicurezza, fuori gara bisogna prestare doppia attenzione.

Raggiungo in vetta i miei amici stambecchi e mi metto a fare foto ostentando sicurezza, mentre con nonchalance butto un occhio sulla via di discesa per assicurarmi che non sia peggio della salita (spoiler: non lo è). Davanti a noi, avvolto dalle nubi e coperto da una spruzzata di neve, troneggia quel pizzo Stella da cui la gara prende il nome senza – grazie al cielo – raggiungerne la cima.

Avvolto nelle nubi, il pizzo Stella (3163 m)

Proseguiamo brevemente verso di lui – Martin, che di alpinismo non ne ha mai abbastanza, studia il percorso per un futuro giro – prima di raggiungere la forcella di Sommavalle e prendere la via più semplice di discesa verso il passo di Lei.

“Semplice” è forse una parola grossa ma, insomma, si tratta solo di superare una pietraia abbastanza stabile senza cadere nei buchi tra un masso e l’altro. Anche qui la retta via è indicata da bolli bianco-rossi, distribuiti con parsimonia: a differenza della salita, però, non ci sono tratti esposti e non sembra così rischioso allontanarsi dalla traccia.

Bivacco Chiara e Walter al passo di Lei (2661 m)

Al bivacco Chiara e Walter salutiamo un gruppetto di escursionisti, che probabilmente sono arrivati da San Giacomo Filippo, sopra Chiavenna, e seguiamo le indicazioni per la val di Lei (indicata anche come val di Ca’ nei cartelli della skyrace). Tra roccette e laghetti alpini perdiamo quota e la traccia diventa via via un sentiero.

Superiamo con deferenza, dopo avere scoperto che possono essere aggressive, gruppetti di mucche e proseguiamo in leggera discesa per 4-5 km corribili, fino a raggiungere l’alpe Mottala e il lago di Lei.

Seguiamo per poche centinaia di metri una stradina pianeggiante, poi ci inerpichiamo a sinistra lungo un sentiero poco visibile, stranamente non indicato, in direzione del passo Angeloga. Speravamo di trovare una fontana per riempire le flask, ma ci facciamo andare bene il ruscello che il sentiero costeggia per un tratto, prima di deviare verso il passo.

Rispetto al vertical di prima, questa salita è una passeggiata: pendenza moderata, sentiero facile e vista spettacolare!

Raggiunto il passo, il sentiero si snoda ancora per un chilometro abbondante più o meno in piano tra laghetti e roccette, permettendoci di godere ancora un po’ di questo fantastico ambiente di alta montagna prima di ridiscendere nella civiltà.

La discesa verso l’alpe Angeloga, che Irene e Martin hanno molto apprezzato, rappresenta tutto ciò che detesto in montagna: ripidi gradoni scivolosi, tornantini esposti, pendenza spaccagambe. Dopo 300 m di dislivello negativo, che mi sembrano infiniti, arrivo all’alpe Angeloga, dove c’è una fontana (finalmente!) e, per chi fosse interessato, anche un rifugio: il rifugio Chiavenna.

Da qui a Fraciscio scendiamo per la via più diretta, 4 km di sentiero escursionistico (piuttosto trafficato) che termina in una stradina sterrata. Ben presto siamo alla macchina, pronti per andare in cerca di un panino con bresaola e di una meritata birretta.

Tutto è bene quel che finisce con una birretta

Nemi

marta 21 Giugno 2025 0 E non solo

Vi ho già presentato il lago Albano, uno dei miei posti preferiti intorno a Roma. In occasione dell’ultimo viaggio, ho scoperto che il suo fratellino, lago di Nemi, è ancora meglio!

I due laghi, collegati tra loro dalla via Francigena, sono di origine vulcanica e si trovano nel territorio dei Castelli Romani: sono entrambi balneabili e attirano parecchi turisti nei fine settimana, ma nei giorni feriali si trova generalmente posto nei b&b che sorgono lungo le loro sponde.

Sul lago Albano si affaccia, bellissima, Castelgandolfo, mentre il lago di Nemi è dominato da una parte da Nemi, dall’altra da Genzano di Roma. A Castelgandolfo non sono mai arrivata a piedi, limitandomi a correre intorno al lago Albano, in quanto la strada è molto trafficata; lo stesso si può dire per Genzano, mentre a Nemi si può salire dall’omonimo lago sia lungo un sentiero (circa 1 km per 180 m di dislivello), sia da una strada secondaria chiusa al grosso del traffico.

Nemi è a buon diritto nella lista dei borghi più belli d’Italia e vale la pena vederla tra maggio e giugno, in un tripudio di fiori e fragoline di bosco – prodotti tipici di questo paese. Il punto più panoramico è il Belvedere: per trovarlo, basta salire fino al punto più alto di Nemi. Da qui si diparte un altro sentiero, ben tenuto e corribile, che attraversa il bosco e si ricongiunge con la via Francigena.

Intorno al lago di Nemi vive una famiglia di cinghialotti più o meno addomesticati: in presenza di umani non si scompongono e non si mostrano aggressivi. Il proprietario del mio b&b mi ha raccontato che nei fine settimana stanno fissi in spiaggia, coccolati e nutriti dai turisti.

Nella Val Tiberina

marta 21 Giugno 2025 0 E non solo

Siamo in Umbria, più o meno all’altezza di Perugia. Paesini dai nomi buffi (il mio preferito è Bastardo) si susseguono lungo la E45, una strada che percorro spesso per lavoro.

Facendo tappa da queste parti, ho scoperto una pista ciclo-pedonale sterrata che percorre il corso del Tevere per 17 km: da Ponte Pattoli a Ponte San Giovanni. Non sono i classici borghi umbri arroccati su colline, trovandosi praticamente sul fondo della val Tiberina, e hanno ben poco interesse turistico; rappresentano però una zona di passaggio e sono comodi per fermarsi una notte sulla via per Roma.

Questa ciclabile è il terreno ideale per corsette mattutine, più o meno lunghe, lontano dal traffico e da qualsiasi altro elemento di disturbo. Si passa per boschi e campi, immersi nel silenzio e accompagnati solo dal canto degli uccellini. Non ho incontrato altri runner, ma diversi ciclisti in gravel e mountain bike.

La Rocca di Manerba

marta 21 Giugno 2025 0 E non solo

Più che la Rocca di Manerba in sé, che non ha certo bisogno di ulteriore pubblicità, amo molto la riserva naturale che la circonda: quando mi trovo nel bresciano per lavoro, non perdo occasione di passarci per una sgambata a picco sul lago di Garda.

Questa piccola area selvaggia tra Salò e Desenzano, unica e inaspettata lungo una costa altrimenti molto “pettinata”, offre la possibilità di correre su sentieri panoramici, a tratti anche tecnici, e di raggiungere la Rocca dal lago – dalla parte opposta, cioè, rispetto al parcheggio da cui arrivano frotte di turisti a ogni ora del giorno e forse anche della notte.

Lascio di solito la macchina sulla statale verso la rotonda di Crociale, dove si trova abbondante parcheggio gratuito davanti a negozi e supermercati. Da qui, per stradine secondarie non troppo trafficate, corro in piano fino al porto Dusone – a sud del promontorio della Rocca – e prendo il sentiero che segue la costa verso nord, ai piedi della Rocca. Un altro sentiero indicato come “EE”, in effetti ripido e un po’ esposto, porta poi rapidamente alla croce di vetta (circa 100 m D+).

In discesa seguo la via più mainstream e decido se tornare direttamente alla macchina (per una corsetta di 10 km in tutto) o allungare il giro verso il porto Torchio, a nord del promontorio, dove si trova un altro chilometro e mezzo di lungolago per proseguire la corsa prima di prendere la via del ritorno verso Crociale.

La ciclovia del Tiepido

marta 21 Giugno 2025 0 E non solo

Alle porte di Modena, una pista ciclo-pedonale di 15 km lungo il corso del torrente Tiepido offre un bel terreno di allenamento, in mezzo al verde e al riparo dal traffico.

La ciclovia comincia dalla località San Damaso, nella periferia est di Modena, dietro a una piccola chiesa in mattoni rossi, e porta a Torre Maina, nel comune di Maranello.

Il fondo è sterrato, ben battuto e senza buche. Il percorso è pressoché pianeggiante, perfetto per chi ama la corsa in piano ma non necessariamente l’asfalto.

Oltre ai fagiani, che scorrazzano abitualmente per la campagna modenese, il torrente richiama aironi e pennuti di tutti i tipi; al mattino presto e di sera non è raro incontrare anche dei cerbiatti.

La via del sale (94 km – 3900 m D+)

marta 16 Maggio 2025 0 Altro cammino, liguria, portofino, trekking, varzi, via del mare, via del sale

In cammino per gli Appennini dalla pianura al mare.

Periodo: Maggio 2025

Partenza: Varzi (Pavia)

Arrivo: S. Margherita Ligure

Distanza: 94 km in tre tappe

(89 km Via del Sale + 5 km Portofino – S. Margherita)

Dislivello: 3900 m

Spostamenti: auto + treno

Organizzazione: tenda per la notte, bar/ristoranti per i pasti

Acqua sul percorso: sufficiente se non è troppo caldo

GPX (clic dx, salva link con nome)

GIORNO 1: 22 KM

Varzi - Capanne di Cosola

GIORNO 2: 43 KM

Rifugio Antola - Torriglia - Case Cornua

GIORNO 3: 29 KM

Uscio - Portofino - S. Margherita Ligure

La Via del Sale, o Via del Mare, connette la pianura padana al mare attraverso l’Appennino ligure. Seguendo l’antica tratta del sale per mulattiere e facili sentieri, dalla provincia di Pavia porta alla baia di San Fruttuoso (Portofino), attraversando in 90 km quattro regioni: Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria.

Si tratta di un cammino e il team delle Martas ha deciso di percorrerlo camminando, con la tenda e quanto necessario a sopravvivere per tre giorni nei boschi. Il terreno semplice e collinare, tuttavia, si presterebbe bene anche alla corsa. Le tappe consigliate sono quattro: da Varzi a Capanne di Cosola, da qui a Torriglia, da Torriglia a Uscio e infine da Uscio a Portofino. Noi abbiamo fatto una tappa lunga 43 km da Capanne di Cosola a Case Cornua, pochi chilometri prima di Uscio, per accorciare il giro di un giorno. Si potrebbe anche pensare, andando a passo di corsa con uno zainetto leggero, di dividere il cammino in due sole tappe, dormendo in hotel a Torriglia.

Un trekking rilassante negli Appennini ci era sembrato un’idea originale per il ponte del primo maggio, ma la Via del Sale è più conosciuta di quanto ci aspettassimo e il primo giorno è stato un bagno di folla. Dal secondo giorno, grazie alla super tappa, abbiamo seminato gli altri viandanti, portandoci in pole position e godendoci questo angolo d’Italia in silenzio – almeno fino al promontorio di Portofino, dove ci siamo (ahimè) reimmerse nella movida.

La logistica non è banale, in quanto né il punto di partenza né il punto di arrivo del cammino sono serviti da stazioni ferroviarie. Noi ci siamo mosse con due auto: ne abbiamo lasciata uno in un parcheggio gratuito vicino alla stazione di Tortona, mentre con l’altra ci siamo spostate a Varzi. Contavamo di parcheggiare abbastanza vicino alla partenza del cammino, ma non avevamo tenuto conto della fiera del primo maggio: dopo avere girato un po’ senza successo, ci siamo rassegnate a lasciare l’auto al cimitero di Varzi, aggiungendo un paio di chilometri al percorso vero e proprio.

Per il ritorno ci saremmo potute organizzare meglio. Per seguire la Via del Sale fino in fondo siamo scese nella baia di San Fruttuoso, turistica e sovraffollata. Senza un segno o un cartello che ci desse la soddisfazione di sapere dove terminasse il cammino, ci siamo mestamente fatte strada tra turisti profumati per raggiungere prima Portofino, poi la stazione di Santa Margherita Ligure. Con il senno di poi, avremmo preferito tagliare direttamente per Santa Margherita, oppure scendere a Camogli e prendere il treno da lì, evitando la ressa di Portofino.

Ma andiamo con ordine.

Giorno 1

Parcheggiamo al cimitero di Varzi in tarda mattinata e ci incamminiamo verso il centro del paese, in direzione del ponte che attraversa il torrente Staffora. Qui troviamo le prime indicazioni per la Via del Sale, che seguiamo dapprima lungo una stradina sterrata lungo il torrente, poi in salita per sentieri. Il segnavia in questa prima parte è il sentiero 102, ma cambierà continuamente e non ne darò conto nella relazione.

Nei primi chilometri attraversiamo due piccoli borghi, Monteforte e Castellaro, ultima occasione per rabboccare le borracce prima di inoltrarci nel selvaggio Appennino.

Dopo Castellaro comincia la salita più lunga di tutto il percorso, circa 700 m di dislivello. Attraversiamo un bel bosco di faggi e raggiungiamo il crinale, intorno ai 1400 m di quota. Da qui proseguiamo per circa 5 km di saliscendi su facili sentieri e stradine sterrate.

Davanti a noi compaiono diverse cimette, alcune incluse nella Via del Sale, come il monte Bagnolo (1547 m), altre aggirate dal percorso, per quanto sentieri alternativi permetterebbero di percorrere anche la linea delle creste. Il punto più bello e panoramico di questo primo giorno, nonché il più alto di tutto il cammino, è il monte Chiappo con i suoi 1699 m.

Da qui a Capanne di Cosola è tutta discesa. Lungo la mulattiera che porta in paese si trova una fontana per il rifornimento d’acqua, ma noi ormai puntiamo alla birra: sono appena le quattro del pomeriggio quando arriviamo all’albergo Capanne di Cosola, dove abbiamo prenotato la cena, e c’è tutto il tempo per un aperitivo prima di cercare un posticino per montare la tenda.

Il posto tenda lo troviamo vicino alla panchina gigante, poco oltre l’albergo, dove per fortuna siamo tra i primi ad arrivare. Nel giro di un paio d’ore questa comoda radura con due tavoli da picnic sarà letteralmente presa d’assalto. Anche l’albergo è affollatissimo e non c’è abbastanza personale per servire tutti in tempi ragionevoli. Riusciamo a mangiare qualcosa solo alle 20 e ci ritiriamo in buon ordine nei nostri sacchi a pelo. A saperlo, sarebbe stato meglio portarci del cibo e piantare la tenda qualche chilometro più avanti, ma chi avrebbe pensato di trovare così tanti viandanti in questo luogo remoto, dove il telefono prende a fatica?

Giorno 2

Dopo una bella colazione, smontiamo la tenda e impacchettiamo gli zaini. Sono le 7 quando ci mettiamo in marcia, mentre gli altri cominciano appena a svegliarsi (suppongo che a vent’anni si riesca a dormire otto ore filate anche su un materassino).

Ci aspetta ora quella che risulterà la parte più bella della Via del Sale, da Capanne di Cosola al rifugio Antola. Nella luce soffusa del mattino, tra boschi centenari e creste panoramiche, superiamo ancora qualche tenda piantata tra l’erba alta (rabbrividiamo al pensiero dell’umidità in cui devono essere immersi gli occupanti) e proseguiamo indisturbate per una decina di chilometri.

Il segnavia adesso è il 200, ma compare anche un “VM” (Via del Mare) su fondo bianco-rosso che ci accompagnerà per il resto del cammino. Circondate da un’infinità di verde superiamo il monte Cavalmurone e il monte Legna, dei panettoni alti circa 1600 m, e scendiamo fino a ricongiungerci con la strada a Capanne di Carrega (1367 m), dove incontriamo un piccolo agriturismo apparentemente deserto. Da qui seguiamo le indicazioni per il passo Tre Croci e il monte Antola.

Superiamo una coppia che pare stia percorrendo la Via del Sale – non ci è chiaro se abbiano dormito in tenda come noi, o nel piccolo agriturismo a Capanne di Carrega. Le loro chiacchiere alle nostre spalle saranno la colonna sonora dei successivi 5-6 km, in un contesto altrimenti perfettamente silenzioso.

Siamo letteralmente immerse nel selvaggio Appennino ligure, bucato qua e là da minuscoli centri abitati che, da questa distanza, sembrano isolette in un enorme oceano verde. Nessuna superstrada, nessun viadotto disturbano la vista a trecentosessanta gradi.

Dalla Sella Est del monte Antola (1553 m), ci ritroviamo improvvisamente nella civiltà: la riserva del monte Antola e l’omonimo rifugio, che scopriamo essere un edificio innovativo e altamente sostenibile (la prossima volta ci fermeremo sicuramente a dare un’occhiata!) attirano escursionisti e mountain-biker dalle valli circostanti. A parte una colonna di bici piuttosto molesta, tuttavia, non abbiamo incrociato che persone educate e sorridenti sui sentieri del parco dell’Antola.

Ci aspetta ora la lunga discesa verso Torriglia, che nelle nostre aspettative si delinea come una metropoli con bar, ristoranti e supermercati in abbondanza. Perdendo quota, temiamo di cominciare a soffrire il caldo, ma siamo accompagnate per tutta la giornata da un bel venticello e la temperatura è fantastica. Il litro d’acqua che ciascuna di noi si è portata da Capanne di Cosola basta abbondantemente fino al Poggio, poco sopra Torriglia, dove troviamo la prima fontana della giornata.

Dal primo gruppetto di case, che risponde al nome di Donetta, seguiamo le indicazioni per Torriglia (il “VM” non ricomparirà se non dopo avere superato il paese). Torriglia non è esattamente una città, ma al bar Italia troviamo tutto quello che ci serve: un tavolino in piazza accanto a una fontana, una cameriera gentilissima, Guinness alla spina e panini con bresaola, ciclisti locali che ci danno qualche dritta sul resto del percorso.

Finalmente il telefono prende bene e proviamo a organizzarci per la sera. La trattoria a Case Cornua dove contavamo di cenare ci dà picche – hanno deciso di chiudere alle 18 – e i pochi bar/ristoranti di strada da qui a Uscio mi avevano già detto di essere chiusi in questi giorni. Ci facciamo dunque impacchettare altri panini con bresaola e riempiamo bene le borracce, sperando di trovare altra acqua più avanti per farci almeno una tisana calda prima di andare a dormire.

Da Torriglia una salita di circa 300 m ci porta a un bel crinale, da cui si comincia a intravedere il mare. La Via del Sale coincide, per un tratto, con l’Alta Via dei Monti Liguri, indicata dal segnavia “AV”.

Di nuovo perdiamo quota e ci ritroviamo nel bosco, dove troneggiano i ranuncoli più alti che abbiamo mai visto. Sentiamo scorrere dell’acqua e, ben presto, raggiungiamo una cascina dove una fontana zampilla sotto un pergolato di kiwi. Il proprietario ci rassicura che l’acqua è ottima e facciamo un bel rifornimento: mancano meno di 10 km a Case Cornua e siamo tranquille di averne abbastanza per arrivare al giorno dopo.

Il sentiero corre ora parallelo alla strada e attraversa il borgo di Bargagli, quello con i bar/ristoranti chiusi. Una salita breve ma intensa, dove superiamo due viandanti in panne (dovrebbero arrivare a Uscio, ma chissà), ci porta al colle del Bado, una bella radura a 760 m di quota. Siamo tentate di piantare qui la tenda, ma temiamo il freddo e decidiamo di proseguire fino a Case Cornua come da programma.

Un sentiero in discesa ci porta a incrociare la strada, che la Via del Sale segue ora per diversi chilometri. A Case Cornua superiamo la trattoria in chiusura (sono appunto le 18 circa) e ci accampiamo poco oltre, alla chiesetta degli Alpini. Non è la soluzione ideale perché siamo vicine alla strada, e infatti durante la notte saremo disturbate dalle auto e dagli schiamazzi di gente venuta a “vedere il panorama”, ma quantomeno non soffriamo il freddo.

Giorno 3

Sveglia alle 5, partenza al buio con la frontale: puntiamo a prendere un caffè al bar, dato che mancano pochi chilometri a Uscio e non abbiamo voglia di scaldare sul fornelletto la poca acqua rimasta. Dopo un altro po’ di strada il segnavia ci fa imboccare un sentiero in discesa, che sbuca nel piccolo borgo di Calcinara. La fontana davanti alla chiesa è chiusa ma, proseguendo tra le case, troviamo provvidenzialmente aperto (non sono neanche le 6) il bar albergo Caprile, dove banchettiamo con caffè americano, brioche e acqua frizzante.

Siamo ora carichissime per l’ultimo tratto di cammino. Scopriamo che la Via del Sale non attraversa il paese di Uscio, ma lo aggira: non abbiamo a questo punto motivo di entrare in paese, per cui ci limitiamo a seguire i “VM” lungo una strada asfaltata in leggera salita. La strada porta al posto più strano della Via del Sale, la Colonia di salute Arnaldi: un posto d’altri tempi (risale al 1906), in parte ancora utilizzato per convegni, in parte città fantasma che non sfigurerebbe come set per un film horror.

Non ci sono fontane attive, ma fa ancora fresco e l’acqua acquistata a Caprile ci basta abbondantemente per i 10 km circa che ci separano da Ruta – dove si torna definitivamente nella civiltà. Dopo la colonia torniamo a camminare su sentiero con qualche saliscendi, ma principalmente in discesa. A tratti il bosco si apre regalandoci scorci della costa a cui ci stiamo sempre più avvicinando.

Una volta a Ruta, sopra Camogli, scendiamo in piazza per rifornirci d’acqua alla fontana e per fare una seconda colazione al bar da Egidio. Torniamo poi sulla Via del Sale che prosegue per la ragnatela di sentieri del promontorio di Portofino, già piuttosto affollato nonostante sia ancora mattina. I segnavia sono cambiati diverse volte e ci confondiamo, cominciando la discesa verso Camogli prima di renderci conto dell’errore e tornare sui nostri passi (la traccia gpx riporta questo piccolo errore).

Bisogna invece seguire per Portofino e cercare sempre il simbolo “VM”, che a onor del vero compare su tutti i cartelli. Se volete evitare la movida di San Fruttuoso, questo è il momento di cercare sulla sinistra il sentiero che porta direttamente a Santa Margherita. Noi proseguiamo invece in discesa fino alla baia, dove la Via del Sale sembra finire nel nulla.

Sconvolte dalla quantità di turisti, ci incamminiamo subito lungo la strada per Portofino e, da qui, prendiamo il sentiero in salita per Nozarego. Da Nozarego a Santa Margherita, poi, è davvero un attimo: la nostra traccia finisce alla stazione.

Il treno diretto per Tortona è un intercity e risulta già pieno, per cui ci rassegniamo ad aspettare un paio d’ore (che impieghiamo in modo produttivo, reintegrando con birra e alici al limone) e a prendere un treno prima per Genova, poi per Tortona. Il ritorno è lunghissimo, ma la Via del Sale l’abbiamo portata a casa!

Gaeta, dal lungomare al monte Orlando

marta 8 Gennaio 2025 0 E non solo

Più o meno di strada tra Roma e Napoli, Gaeta è uno di quei posti dove un runner trova tutto ciò che può desiderare: un lungomare pulito e ordinato, per gli amanti della corsa in piano, e il promontorio del monte Orlando, per chi preferisce i saliscendi.

Quando passo da queste parti, mi piace alloggiare sulla costa un poco prima del centro di Gaeta, dove il lungomare è meno curato, ma c’è sempre un minimo di marciapiede con cui raggiungere la città vecchia e il promontorio. Posso così partire di corsa quando è ancora buio, riscaldarmi con qualche chilometro di strada con lo spettacolo dell’alba sul mare, raggiungere il promontorio e iniziare la salita al monte Orlando alla luce del giorno.

Il monte Orlando non arriva a 200 m, ma offre scorci fantastici su Gaeta vecchia, sul golfo di Gaeta e sulla falesia della Montagna Spaccata: luoghi magici, le cui origini affondano nel mito. Da qui si vede il Circeo, il promontorio identificato con Eea, l’isola di Circe: presso la maga che trasformava gli uomini in bestie Ulisse rimase, ospite e amante, per un anno del suo lungo viaggio nel Mediterraneo. Anche Enea passò da queste parti e fu proprio lui, secondo Virgilio, a dare il nome alla città, dopo avervi seppellito la nutrice Caieta. Dante ricorda entrambi gli episodi nel XXVI canto dell’Inferno, dove il racconto di Ulisse comincia così: “Quando / Mi diparti’ da Circe, che sottrasse / Me più di un anno là presso a Gaeta, / Prima che sì Enea la nomasse”.

Se volete esplorare il promontorio, percorrete il lungomare fino alla scuola nautica, dove la strada finisce, e prendete il vicolo lastricato che prosegue in salita a piccoli tornanti. Superate le ultime case, con terrazze dalla vista invidiabile, e la torre del castello Angioino, vertiginosamente a picco sul mare; scegliete poi la strada a sinistra che continua a salire, sempre a tornanti, fino a diventare sterrata. Nel parco del monte Orlando troverete sentieri ben segnati, terrazze panoramiche e, nel punto più alto, un mausoleo romano perfettamente conservato.

Consiglio: non andatevene da Gaeta senza avere reintegrato con la tradizionale tiella al polpo!

Giro della val Brevettola (20 km – 1880 m D+)

marta 12 Ottobre 2024 0 Altro corsa in montagna, domodossola, GTA, piemonte, skyrace, trail running, val brevettola, valle antrona

Sulle tracce della Val Brevettola Skyrace: salite spaccagambe e paesaggi mozzafiato!

Periodo: Ottobre 2024

Partenza: Montescheno

Distanza: 20,5 km

Dislivello: 2880 m

Acqua: fontane agli alpeggi, in estate si consiglia scorta abbondante.

GPX (clic dx, salva con nome)

Poco battuta e sconosciuta ai più, la val Brevettola merita decisamente una visita. I piemontesi l’avranno distrattamente incrociata salendo in auto verso i più popolari laghi della valle Antrona, mentre qualche runner potrebbe avere sentito parlare della skyrace che si corre ogni estate su questi sentieri: si tratta, in ogni caso, di un giro poco “mainstream”.

Con Michele, Irene e Martin decidiamo di approfittare di un bel sabato di ottobre per provare il giro della gara. La stagione è semplicemente perfetta: a questa quota, poco meno di duemila metri nei punti più alti, non ha ancora nevicato, ma fa abbastanza fresco da non doverci portare enormi scorte d’acqua.

Si parte dal piccolo borgo di Montescheno, a settecento metri. Ci sono una ventina di posti auto gratuiti in piazza, strategicamente vicini a un bar, a una fontana e persino a un bagno pubblico. Il giro comincia lungo la strada in leggera salita, superando la chiesa e un paio di tornanti. Cominciamo poi a salire per mulattiere che tagliano i tornanti, seguendo i bolli ancora evidenti della skyrace e i ricordi di Michele che, da bravo piemontese, questa gara l’ha già corsa più di una volta.

Il tratto su mulattiera finisce ben presto: seguiamo brevemente la strada in leggera discesa per andare a imboccare il sentiero, dove comincia la salita vera e propria. Ci sono diverse indicazioni, ma il percorso da seguire è quello segnato dai bolli di colore arancione.

Questa salitona, oltre 1300 m nei primi 7 km, si divide in tre parti: un primo strappo piuttosto lungo e ripido nel bosco fino all’alpe Ortighè, a 1400 m circa, dove si tira brevemente il fiato con un tratto pianeggiante e corribile; una seconda salita altrettanto ripida, questa volta con una bella vista su sconosciute cime svizzere, che termina in un bel traverso corribile; infine un ultimo breve strappetto, appena cento metri di dislivello, per raggiungere l’alpe Ogaggia (1977 m).

Salita dall’alpe Ortighè all’alpe Ogaggia.

All’alpe Ogaggia il saggio Michele ci ricorda di rabboccare le flask, perché ci aspetta ora un lungo tratto in cui non incontreremo altra acqua.

Ultimo rifornimento d’acqua all’alpe Ogaggia.

Finalmente un po’ di discesa: perdiamo quasi trecento metri in una vallata ampia e completamente deserta. Le indicazioni da seguire sono quelle per il passo Arnigo.

Discesa dall’alpe Ogaggia verso il passo Arnigo.

Comincia ora la salita più ripida di tutto il giro: sono solo trecento metri di dislivello, ma la pendenza la rende davvero impegnativa.

La salita più impegnativa di tutto il giro.

Arriviamo così al passo Arnigo (1990 m), dove ci concediamo una pausa e una merenda prima della meritata discesa. La discesa, a dirla tutta, dura poco: solo un chilometro e mezzo, poi si sale di nuovo, mentre alle nostre spalle si apre uno scorcio spettacolare sulle montagne innevate della Svizzera.

Forse il punto più panoramico di tutto il giro.

Raggiungiamo il passo di Saudera (1890 m) e, da qui, riprendiamo a scendere lungo un sentiero relativamente semplice. Perdiamo quota fino al colle del Pianino (1620 m), da cui si dipartono due sentieri che portano ugualmente a Montescheno: noi seguiamo il C04 per cima del Moncucco, come nel percorso della skyrace. Dopo un breve falsopiano si scende a tutta nel bosco, incrociando un alpeggio e qualche baita. Nell’ultima parte ci orientiamo solo grazie ai bolli della gara, anche perché il sentiero non è in ottime condizioni e in alcuni punti si alterna alla strada. Ma ben presto siamo a Montescheno, pronti per stappare quattro birre alla salute di un altro gran bel giro in ottima compagnia!

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